Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg

[Bertram-der-Bulli]

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Neuer, scharfer Holzbohrer… Gummimanschette stramm auf ein Holzklötzchen spannen/drücken…

 

Alternativ Stanzeisen oder eine Lochzange

[jack_steel]

Wenn man vom 100. ins 1000. kommt... baumelt da einfach so ein loses braun/gelbes Massekabel mit Ringekabelschuh hinter der Karosserieöffnung der Manschette. Ist hier aber OT, hab mal die Frage wo das hingehören könnte im Elektrik-Forum gepostet.

 

[jack_steel]

Ich hab heute mein WATTSTUNDE SOLA Frame Shadow Solarmodul 175 W bekommen und konnte mir erstmalig den Profilrahmen etwas genauer anschauen. Ich hatte auf der Seite (dort wo ich das Modul anschrauben möchte) nicht mit einem Hohlrahmen gerechnet, sondern mit einer einfachen Aluminiumwand. Auf Nachfrage wurde mir nun der Querschnitt zugesendet, wodurch sich für die Befestigung folgendes Bild ergeben würde:

 

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ROT = Der Winkel, der auf die C-Schraube kommt (Schraube nach unten noch nicht dargestellt)

GRÜN = Der Rahmen im Querschnitt

WEISS = Das im Rahmen eingeklebte (?) Modul

TÜRKIS = Befestigungsteile (außen M6-Schraube mit großer U-Scheibe, innen M6 Vierkantmutter in 20x15 mm)

 

Die Wandstärken der Hohlkammer betragen 0,8 mm. Eine Befestigung auf der Seite ist laut telefonischer Auskunft prinzipiell zulässig, die Hohlkammer macht mir aber etwas Bauchschmerzen in Bezug auf Verformung durch die Verschraubung. Wie seht ihr das?

 

Zweite Frage: Beim Probelegen auf dem Dach ist mir aufgefallen, dass die lange Seite des Moduls bei schwebender Befestigung auf der kurzen Seite in der Mitte etwas durchhängt. Ursprünglich dachte ich daran das Modul in der Dachmitte auf Moosgummi aufliegen zu lassen, aber richtig unterstützen sollte das Dach hier ja eigentlich auch nicht im Sinne von Traglast übernehmen. Also entweder doch nicht aufliegen lassen und mit den Durchhang akzeptieren oder die lange Seite verstärken... Meinungen dazu?

Bearbeitet 10. September von jack_steel

[CalifornAx]

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Ich hätte in dem Fall wolh einfach durch beide Wände gebohrt und in das resultierende Loch eine Blindnietmutter gesetzt, sofern keine besonderen Dichtigkeitsanforderungen an den Hohlrahmen bestehen. Die ist dann an der aüßeren Seite verpresst.

 

Nimm besser EPDM-Dichtband. Das ist geschlossenporig und sollte sich so nicht vollsaugen. Es ist auch in selbstklebend verfügbar in verschiedensten Breiten und Höhen.

 

Wenn es durchhängt, sprich erkennbar flexibel ist, hätte ich hier evtl. sogar ein wenig Vorspannung eingebaut - mindestens mit dicker EPDM-Unterfürtterung  

[jack_steel]

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Ganz verstanden habe ich den Einsatz der Blindnietmutter noch nicht...

 

Ich hätte noch eine andere Idee, jeweils rechts/links von der Befestigungsschraube von unten eine hohlraumfüllende Madenschraube als Abstützung einschrauben. Der Hohlraum dürfte 3,9 mm haben - eine M4-Madenschraube erscheint mir perfekt dafür.

 

Danke für den Tipp mit dem EPDM-Dichtband und das Modul mittig am Dach abzustützen, genauso werde ich es machen!

[CalifornAx]

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Ein Video von Böllhoff, das das Prinzip verdeutlicht.

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Ich find die Dinger genial, hab sie schon an verscheidenen Stellen am "Rennwagen" und auch im Bus verbaut. Einziger Nachteil ist, dass man ein halbwegs brauchbares Werkzeug zum Einziehen braucht. Die Zangen, die aussehen wie die für normale Blindnieten, bringen meiner ERfahrung nach leider nicht die erforderlichen Kräfte.

Nachtrag: mit ein bisschen Gebastel und Geduld geht es tatsächlich auch ohne Spezialwerkzeug. Für vier Verbindungen würde ich wohl den umständlichen Weg dem teuren vorziehen ^^

Bearbeitet 10. September von CalifornAx

[jack_steel]

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Danke! Verstanden und tatsächlich eine schöne Idee! Auch die nur 0,8 mm dicke Außenwand des Profils würde dadurch verstärkt werden. Etwas problematisch ist nur, dass ich nur exakt die Modulbreite zwischen meinen Winkeln zur Verfügung habe, weil es sich eben mit dem Abstand der C-Schienen so perfekt ausgeht. Um den Kopf der Blindnietmuttern dazwischen noch unterzubringen, müsste ich tatsächlich den Winkel entsprechend ausfräsen. Auf jeden Fall müssten die Nieten auch für sehr dünnwandige Bleche geeignet sein, damit hier das Profil nicht irgendwie ausbricht...

[tonitest]

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Oder den Winkel um 180 ° drehen und den dann entstehenden Freiraum mit Distanzstücken / Distanzrohren / Distanzhülsen füllen, durch die die Schrauben gehen.

[CalifornAx]

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Das erzeugt einen unglücklichen Hebel. 

 

Die Teile gibts auch mit Senkkopf. Wobei mir deine Aussparlösung auch sympathisch wäre. 

[rst13]

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Oder das Loch, das auf der C-Schiene liegt, etwas ausfeilen, dann kannst du den Winkal minimal nach aussen schieben und so den Millimeter des Kopfes der Nietmutter gewinnen.

[jack_steel]

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Ich hab mich für die für mich einfachere Variante entschieden und es hat prima funktioniert: die Hohlkammer hat fast exakt 4 mm - ich hab also von unten jeweils rechts und links von den Befestigungsschrauben ein 4 mm Loch gebohrt und 4 mm Bolzen aus Aluminium eingeklebt - die aber auch ohne Kleber stramm sitzen. Damit werden die nur 0,8 mm dünnen Wände an den Schraubverbindungen abgestützt und es kann zu keiner Verformung durch ein Nachgeben der Hohlkammer kommen. Gleichzeitig durchdringt die Schraube beide Wände und die Verbindung ist dadurch steifer.

[tonitest]

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Wir sind auf einen Bericht mit Bildern und am besten auch noch eine Teileliste gespannt 😃.

Und natürlich auf die Höhenangabe des Calis mit Solar.

[jack_steel]

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Hier der Befestigungswinkel:

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Und von unten sieht man die beiden Druckbolzen:

 

Probemontiert wurde schon - nach dem Ausbau der Heckküche - die das Fahrwerk hinten für 7 mm entlastet hat und damit fast komplett leerem Bus - hab ich an der Oberkante der Winkel 1997 mm gemessen. 🙂

 

Derzeit arbeite ich noch an der Verkabelung und stolpere von einem Aha zum nächsten: Die bestellten Stäubli MC4-Stecker waren nicht für den kleinen Außendurchmesser meiner Kabel geeignet, hatte da beim Bestellen nur auf den Kabelquerschnitt geachtet und mich vorher mit diesen Steckern noch nie auseinandergesetzt. Auch das Auftrennen des 2-adrigen Spiralkabels in zwei Einzelkabel mit dem Ziel die Trennstelle wasserdicht auszuführen hat mich etwas beschäftigt. 😄

[jack_steel]

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Nachdem der Bus morgen zum 😊muss und dafür hinten leer sein muss, hab ich die Gelegenheit genutzt nocheinmal den nahezu komplett entladenen Zustand zu messen, das wäre bei mir:

• 3er-Sitzbank bis an die Vordersitze nach vorn geschoben und hinten komplett leer d.h.
• Multiflexboard ausgebaut
• Heckausauszug ausgebaut
• Fahrradheckträger aber noch montiert (natürlich leer)
• California-Stühle in der Heckklappe

So entladen kam das Fahrwerk an der HA nocheinmal 12 mm höher (der Heckauszug ist aus Stahl und vermutlich ca. 30 kg schwer) ergo wäre das Panel nun ebenfalls über der 2m-Grenze. Das überrascht mich nun doch - muss aber auch sagen, dass dieser Beladungszustand bei mir eigentlich nie vorkommen wird. Gerade die Schwergewichte MFB und Heckauszug bleiben immer eingebaut.

 

Zum Nachrechnen für den eigenen Bus:

• Unbeladen wie soeben beschrieben -> Abstand Mittelpunkt Hinterradnabe - Radkasten-Mitte: 425 mm -> 2009 mm mit Solarmodul
• Unbeladen aber mit Heckauszug und MFB -> Abstand Mittelpunkt Hinterradnabe - Radkasten-Mitte: 413 mm -> 1997 mm mit Solarmodul

[jack_steel]

Bei mir ziehen sich aus familiären Gründen Bus-Projekte leider immer etwas... aber gut Ding braucht bekanntlich Weile und nun fehlt wirklich nur mehr der Anschluss an den Solarladeregler, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Die Montage am Dach ist erfolgt und auch die Verkabelung ist bis zum Fahrersitz fertig.

Aus meiner Sicht wurde das WATTSTUNDE-Modul mit für die verwendeten Solarkabel ungeeigneten MC4-Steckern ausgeliefert. Die Überwurfmutter war bis zum Anschlag am Stecker/Buchse angezogen, zumindest die Stäubli-Doku verweist hier auf einen obligatorischen minimal verbleibenden Spalt, damit die Abdichtung zwischen Stecker und Kabelisolierung gegeben ist. Mit den unterhalb angeführten Stäubli-Steckern ist dies nun beidseitig gegeben.

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Die Verkabelung am Dach wurde wie folgt gelöst - bin gespannt wie lange die Kabelhalter mit 3M-Pads auf der Lackschutzfolie halten... mein Ansatz war hier besser einer zu viel als einer zu wenig. 🙂 

 

 

Die Auftrennung des 2-adrigen Kabels mit 2,5 mm² in zwei Einzeladern war aus folgenden Gründen durchaus tricky:

1. Der Außendurchmesser der Einzelleiter mit nur 3 mm ist zu klein für eine korrekte Abdichtung an den Stäubli-MC4-Steckern, hier werden mindesten 5 mm Außendurchmesser benötigt. Die dünnen Einzelleiter wurden deshalb mit einem kurzen Stück 2,5 mm² Kabel mit besonders dicker Isolierung verlängert und zusätzlich komplett mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber versehen. So konnte ich den Außendurchmesser des Kabels auf das notwendige Minimum für eine korrekte Abdichtung erhöhen.
2. Um zu verhindern, dass an der Trennstelle Wasser zwischen der Außenisolierung des 2-adrigen Kabels und der Einzeladern eindringen kann, habe ich die Stelle mit RTV Silikondichtmassse abgedichtet. 

Benötigtes Material (auf Produktlinks zu Online-Shops habe ich verzichtet - liefere ich auf Wunsch per PN gerne nach):

• Modul und Montagematerial 
  • WATTSTUNDE Sola Frame Shadow 175 
  • 4x Alu-Befestigungswinkel 40 x 40 (im Prinzip funktioniert jeder Winkel, mit dem 40 mm Alu-Nutprofile miteinander verbunden werden können) 
  • 4x Nutensteine für die C-Schiene (ich habe hier bei Van-Vagabunden eingekauft) 
  • 8x Edelstahl Zylinderkopfschrauber M6x20 
  • 8x Edelstahl U-Scheibe M6x25 
  • 4x Edelstahl Nutenstein M6x20x15 
  • 8x Alu-Rundstab 4x23 mm 
• Verkabelung 
  • 1x PV-Stecker Stäubli MC4 PV-KST4/2,5I-UR 
  • 1x PV-Buchse Stäubli MC4 PV-KBT4/2,5I-UR 
  • 1x PV-Stecker Stäubli MC4 PV-KST4/6I-UR (optional: ersetzt den Original-Stecker am Modul) 
  • 1x PV-Buchse Stäubli MC4 PV-KBT4/6I-UR (optional: ersetzt die Original-Buchse am Modul) 
  • 1x Spiralkabel 2x 2,5 mm² inkl. langem Ende / Verlängerung bis ins Wagenheberfach (hab ich bei Van-Vagabunden eingekauft) 
  • 1x KFZ-Kabel 2x 2,5 mm² flach vom Wagenherberfach bis in den Fahrer-Sitzkasten 
• Sonstiges 
  • Quetschverbinder für 2,5 mm² 
  • Schrumpfschlauch wasserdicht mit Innenkleber 
  • Visbella Hochtemperatur RTV Silikondichtmassse 
  • TESA Gewebeband PET-Vlies für Kabelbäume 
  • Kabelhalter magnetisch für den Bereich hinter der Heckklappe 
  • Kabelhalter 30x30 mm UV-beständig mit 3M-Klebepads am Dach
  • Kabelbinder UV-beständig 

Bearbeitet vor 1 Stunde von jack_steel